Milford или Doubtful Sound?

Капитан Кук открыл Даски Саунд в 1773 году и назвал его Даутфул Саунд

Наблюдая за удивленными путешественниками, стоящими в Посетительском информационном центре Те-Анау и пытающимися решить, идти ли на круиз в Милфорд или Даутфул Саунд, всегда развлекательно. Милфорд Саунд ежегодно посещают более полумиллиона туристов, но что насчет его меньшоизвестного соседа - Даутфул Саунд?

Название 'Саунд' на самом деле неправильное, поскольку эти фьорды вырубили не реки, а ледники. Мифология маори гласит, что Туте Ракиваноа использовал свою гигантскую копальню для создания крутых ущелий, и когда маори впервые появились на этих землях, они использовали регион для временного сбора пищи и охоты на зеленый камень.

Капитан Кук открыл Даски Саунд в 1773 году и назвал его Даутфул Саунд, сомневаясь, сможет ли он вернуться обратно. Он вообще пропустил Милфорд, и именно Джон Гроно в 1823 году назвал этот звучащий. Уэльсцы находят это забавным, так как в Милфорд Хейвенe в Уэльсе находится завод по переработке нефти и промышленная зона, совсем не похожая на живописную новозеландскую версию.

В Милфорде и Даутфул Саунде есть два отличных слоя воды. Верхние 10 метров пресной воды естественно окрашены танинами из разложившейся растительности. Этот темный слой создает отражающую поверхность и затрудняет прохождение света до относительно теплой морской воды внизу. Морской жизни, обычно обитающей на больших глубинах, живет всего в 30 метрах под поверхностью, делая Фьордленд одним из лучших мест для дайвинга в Новой Зеландии.

От Те-Анау до Милфорда 119 километров, дорога занимает около 2 часов и 15 минут. Хотя, если вы водите самостоятельно с фотоаппаратом в руках, лучше запланировать поездку не менее трех часов. В Милфорд Саунде Посетительский центр и терминал паромов больше напоминает аэропорт, и если вы хотите исследовать Саунд, вы можете совершить круиз, каяк или поехать на подводном аппарате. Стоя на причале, я понимаю, что 20 000 лет назад этот же самый участок был покрыт почти двумя километрами льда.

Я выбрал исследовать Милфорд на 1½-часовой лодочной поездке с Круизы Митре Пик. Наш капитан Калеб объясняет, что местами Саунд шириной в три километра и более трехсот метров глубок. Я смотрю вверх на некоторые из самых высоких морских утесов в мире - возвышающихся на 1 200 метров прямо над водой и наслаждаюсь полным фасадом Митра Пика, доминирующим на горизонте.

Избегая брызг от водопада Стерлинг на носовой палубе - это вдохновляющий опыт, и все на борту наслаждаются наблюдением за дикой природой. Новозеландские морские котики ловят солнце на Бэчелор Рок, а фьордлендский гребешок пингвин или таваки, пытаясь спрятаться в своей тени, украдывает шоу. Я заканчиваю свой круиз, думая, что ничто не сравнится с опытом Милфорда, но это было до моего посещения Даутфул Саунда.

Причал в Перл Харбор на озере Манапури находится в получасе езды от Те-Анау. Это отмечает начало моего полного восточно-западного пересечения Национального парка Фьордленд. На карте озера сочетаются как тетрасики, и в качестве посетителя Даутфул Саунда, мне нужно было заработать свои права на хвастовство. Мы катамараном пересекаем озеро Манапури к гидростанции Вест Арм, переезжаем через Пасс Вилмот и садимся на наш круизный корабль.
Озеро Манапури с его 33 островами - второе по глубине озеро Новой Зеландии. Фьордленд Флайер, проходит мимо острова Помона, заповедника, свободного от хищников, в сторону пристани. Крис Мун, наш Природный гид, встречает нас в Посетительском центре Вест Арм. У него есть и чувство юмора, и глубокие познания в области природного наследия

Пасс Вилмот отмечает момент, когда буковый лес уступает место смешанным поули-поделкам. Здесь уровни годового дождя меняются с трех метров в Вест Арме до 6-8 метров в Даутфул Саунде. Смотреть на Дип Кав и остров Элизабет в ясный день - это как заглянуть в прошлое, я половиной ожидаю, что капитан Кук проплывет мимо на Endeavour.

Маорийское название Даутфул Саунда - Патеа, что означает 'место молчания', и название действительно подходит. Над головой не пролетают вертолеты или самолеты, и великолепная изоляция, о которой писали ранние исследователи, по-прежнему можно почувствовать. На глубине 421 метра это самый глубокий фьорд Новой Зеландии и когда-то посещался кровожадными китобоями и тюленеловами. К счастью сегодня Даутфул Саунд является частью морского заповедника Гат Те Авату и дикая природа может свободно блуждать.

Из Глубокой Бухты мы круизируем на судне Патеа более 30 километров к Тасманскому морю. Мы проходим мимо утесов и водопадов, самый высокий из которых, Падающий Браун, имеет высоту 619 метров. Острова Шелтер, у входа в Даутфул Саунд, являются местом размножения морских котиков и пингвинов. К тому моменту, когда наш капитан выключает двигатели, чтобы мы могли ощутить вопящую естественную тишину, мой разум визуально перегружен. Чтобы быть очарованным еще раз, на этот раз стайкой дельфинов Гектора.

Возвращаясь на сушу, заезжая в гору к недрам гидростанции, еще один головокружительный опыт. Одну минуту мы на воде в дикой глуши, а затем мы глубоко под землей осматриваем гидроэлектростанцию.

В каждую секунду через станцию проходит более 80 олимпийских бассейнов воды, станция, которая изначально была фокусом самой эффективной консервационной протеста Новой Зеландии. Петиция со 265 000 подписями была представлена в парламент с требованием оставить озеро на своем естественном уровне. В 1972 году трудовое правительство оправдало свое предвыборное обещание, и гидростанция была построена с сохранением уровня озера без изменений.

Мой вывод о том, какая поездка лучше? Милфорд Саунд оправдал все ожидания, но Даутфул Саунд увел меня в другую реальность.