Milford eller Doubtful Sound?

Kaptein Cook oppdaget Dusky Sound i 1773 og kalte det Doubtful Sound

Å se reisende med vidåpne øyne som står i Te Anau Visitor Information Centre og prøver å bestemme seg for om de skal cruise Milford eller Doubtful Sound er alltid underholdende. Milford Sound mottar over en halv million besøkende hvert år, men hva med dens mindre kjente nabo Doubtful Sound?

Navnet 'Sound' er egentlig feilaktig, da glaciere, ikke elver, har skåret ut disse fjordene. Maori-mythologi antyder at Tute Rakiwhanoa brukte den gigantiske gravepinnen sin til å skulpturere de bratte sidede dalene, og da maoriene først kom, brukte de området til sesongmessig matinnsamling og jakting på grønnstein.

Kaptein Cook oppdaget Dusky Sound i 1773 og kalte det Doubtful Sound, tvilsom på om han kunne seile ut igjen. Han gikk helt glipp av Milford, og det var John Grono som døpte dette Sound i 1823. Walisiske besøkende finner dette morsomt da Milford Haven i Wales er hjemsted for et oljeprosesseringsanlegg og et industriområde, ingenting likt den pittoreske New Zealand-versjonen.

Både i Milford og Doubtful Sound er det to distinkte lag med vann. De øverste 10 metrene av ferskvann er naturlig farget av tanniner fra nedbrutt vegetasjon. Dette mørke laget skaper en reflekterende overflate og stopper mye av lyset fra å nå det relativt varme sjøvannet under. Sjøliv som vanligvis finnes på store dyp, lever bare 30 meter under overflaten, noe som gjør at Fiordland er en av New Zealands beste dykkesteder.

Det tar ca. 2 ¼ timer å kjøre de 119 kilometrene fra Te Anau til Milford. Imidlertid, hvis du kjører selv, kamera i hånden, planlegg minst tre timer. I Milford Sound ser Besøkssenteret og fergekaia mer ut som en flyplass, og hvis du vil utforske Sounden, kan du cruise, padle kajakk eller ta en tur i en undervanns ubåt. Mens jeg står ved kaia, innser jeg at for 20 000 år siden, ville det nøyaktig samme stedet ha vært dekket av nesten to kilometer med is.

Jeg valgte å utforske Milford på en 1 ½ times båttur med Mitre Peak Cruises. Skipperen vår Caleb forklarer at stedene i Sounden er tre kilometer brede og over tre hundre meter dype. Jeg ser opp på noen av de høyeste havklippene i verden - som reiser seg 1 200 meter rett opp av vannet og nyter den frontale utsikten over Mitre Peak som dominerer horisonten.

Å unnslippe vannsprøytet fra Stirling Falls på fordekket er en livsbekreftende opplevelse, og alle om bord nyter å spotte dyreliv. Newzealandske pelsrobbene kekeno nyter sola på Bachelor Rock, og en Fiordland-kronepingvin eller tawaki, som prøver å gjemme seg i sin egen skygge, stjeler showet. Jeg avslutter cruiset mitt med å tenke at ingenting kunne slå opplevelsen av Milford, men det var før jeg besøkte Doubtful Sound.

Bryggen på Pearl Harbor på Lake Manapouri er en halvtimes kjøretur fra Te Anau. Den markerer begynnelsen på min komplette kryssing fra øst til vest i Fiordland nasjonalpark. På kartet passer innsjøene sammen som tetras, og som besøkende til Doubtful Sound, må jeg tjene meg til skryteretten. Vi cruiser på tvers av Lake Manapouri til West Arm Power Station, kjører over Wilmot Pass og går om bord på cruisebåten vår.
Lake Manapouri, med sine 33 øyer, er New Zealands nest dypeste innsjø. Fiordland Flyer beveger seg forbi Pomona Island, en predatorfri tilflukt mot kaia. Chris Moon, vår naturguide, møter oss på West Arm Visitor Center. Han besitter både humor og en grundig kunnskap om områdets naturarv.

Wilmot Pass markerer punktet der bøk skog gir vei til blandingsskog. Årligt regnmålernivået endres her fra tre meter i West Arm til 6-8 meter i Doubtful Sound. Å se ut mot Deep Cove og Elizabeth Island på en klar dag er som å se tilbake i tid, jeg forventer nesten at kaptein Cook skal seile forbi i Endeavour.

Maori-navnet for Doubtful Sound er Patea, som betyr 'stillhetens sted', og navnet passer virkelig. Ingen helikoptre eller fly flyr over, og den praktfulle isolasjonen som de tidlige oppdagelsesreisende skrev om, kan fortsatt oppleves. På 421 meter er det New Zealands dypeste fjord og var en gang besøkt av blodtørstige hvalfangere og seljegere. Heldigvis er Doubtful Sound i dag en del av The Gut Te Awaatu Marine Reserve og dyrelivet får vandre uforstyrret.

Fra Deep Cove, cruiser vi på Patea i mer enn 30 kilometer til Tasmanhavet. Vi seiler forbi bratte topper og fosser, den høyeste, Browne Falls, er 619 meter høy. Shelter Islands, ved munningen til Doubtful Sound, er et ynglested for pelsrobbene og pingvinene. Når kapteinen slår av motorene slik at vi kan oppleve øredøvende naturlig stillhet, mitt sinn er visuelt overbelastet. Bare for å bli fortryllet igjen, denne gangen av en pod med hektors delfiner.

Tilbake på land, kjøre inn i fjellet til maktstasjonens indre er en annen hjernespinnende opplevelse. Ett øyeblikk er vi på vann i ødemarken, det neste er vi dypt under bakken og ser på et vannkraftverk. Hvert sekund pumpes over 80 olympiske svømmebassenger med vann gjennom kraftstasjonen, som var opprinnelig fokuset for New Zealands mest effektive konservativ protest. En underskriftskampanje med 265 000 underskrifter ble lagt fram for parlamentet som krevde at innsjøen skulle forbli på sitt naturlige nivå. I 1972 innfridde Labour-regjeringen sitt løfte og kraftstasjonen ble bygget samtidig som innsjønivåene forble uendret.

Min konklusjon om hvilken tur som er best? Milford Sound holdt alle sine løfter, men Doubtful Sound tok meg til en annen sfære.